喀什噶尔胡杨冬韵

飞越迷雾

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胡杨是世界上最古老的一种杨树，以强大生命力闻名，素有“大漠英雄树”的美称。这是一种十分珍贵的乔木树种，可以和有“植物活化石”之称的银杏树相媲美。它不仅耐寒、耐旱、耐盐碱、抗风沙。
  以沙漠英雄来赞美胡杨，既贴切而又恰如其分，在维吾尔族人的心中它是三千年一个轮回，“生而一千年不死，死而一千年不倒，倒而一千年不朽”。任你黄沙万里；任你水源干涸；任你盛夏的酷热；任你深冬的严寒；我依然屹立。生，我绚丽多彩；死，我傲然挺立。见证着自然的变迁，傲视着人世的轮回，不朽地守候着茫茫的沙漠戈壁，守候着下一个三千年的轮回。


慢步在胡杨林中，踏着那轻软浮动的泥土上，脚印慢慢地往里延伸，走近这些在大漠中独领风骚的沙漠英雄，心里会涌起一股悲壮的豪情，这些以磬石般的意念固守着千年岁月的胡杨，以其形态各异的雄姿，静静地为沙漠戈壁默默奉献着。
  在内蒙古草原最西端的额济纳旗，有一片世界上连片存活面积最大的胡杨林。但由于持续干旱，荒漠化面积增加，许多胡杨也逐渐干枯。
  物竞天择，优胜劣汰。历史踉踉跄跄而去，岁月蹀蹀躞躞走过。流沙压着流沙，狂风跟着狂风，重重叠叠覆盖了昨天的茂密和繁华。大地在隔壁沙漠深处留给我们的只有这些不屈不挠、不退步让的胡杨林以及它们艰难生存的各种姿势。



世界上没有比生命更宝贵的东西。但是，任何生命要生存、要延续、要繁衍，都会受到来自各个方面和各种各样的威胁，惟有胡杨林遇到的威胁是最残酷、最致命、最无情的。



荒原漫漫，朔风浩浩，戈壁瀚海满目萧瑟。
面对一片一片饱经风霜、斜插横卧的胡杨林，
凄凉中含有悲壮，孤寂中注满宏阔。

飞越迷雾

历史远去了，留下这一片生命与大自然抗争的不屈不挠的姿势，
在茫茫大漠、浩瀚戈壁中挺立。
那气魄、那雄韵，顶天立地，横亘苍穹，浩浩皇皇，
永远让人激情跌宕，流连赞佩。



生，它是戈壁的精灵；死，也是大漠的魂魄。
当你走近它，你会体味到什么叫真汉子，
什么叫真英雄，那种发自内心的震撼，
是因为它的挺拔，是因为它的坚强，
是因为它那种凤凰涅生的坚定信念，
令你内心不由自主地发出一种颤动。
当年张骞出使西域时繁忙的身影可曾在你的记忆中留下深刻的印象；
在你身上可曾留下霍去病当年大败匈奴时的硝烟；
而玄奘西出取经时的艰辛可曾在你面前流露过呢……

飞越迷雾

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“生而不死一千年，死而不倒一千年，倒而不朽一千年”，胡杨的传奇，早已广为人知。但是，要知道感受这种传奇，你一定要走进沙漠。胡杨的魅力所在，就是因为它是荒漠中的生命。它御风沙，抗干旱，人称“沙漠英雄树”。
　　胡杨林生长最茂盛的地方，可能就在塔里木河畔。因为塔里木河流域是全世界最大的天然胡杨林分布区。站在塔河大桥上，但见两岸胡杨树，郁郁葱葱，无边无际，直奔向天尽头。不过，如果沿着沙漠公路，向前向前再向前，当你深入大漠深处，那孤零零的胡杨树，耸立在黄沙之中，会让你的心灵遭遇真正的震撼。
　　看胡杨，最好的季节当然是每年的10月底到11月初。那时的胡杨，绽放出生命中最灿烂的金黄色，如一团烈焰燃烧在“死亡之海”——塔克拉玛干大沙漠。那种情景，会令你失声惊叹，会令你欣喜若狂，整个心都会被这种旺盛的生命力所感染。可是，如果你选择在一个冬日黄昏走近胡杨树，那又是另外一种感受。此时此刻，沙漠是那么温顺，没有一丝狂放和暴虐的影子，那优美的曲线是风留下的痕迹。夕阳之下，胡杨是那么沉静，叶已落尽，从绚丽归于原色，可那枯萎的树干，却分明是生命的写照。沉静中所蕴涵的力量，更是惊人，也是美丽的。在流沙所经之地，只有最坚忍的生命才能生存同行的新疆朋友说，只要有一点雨水，这看似枯萎的胡杨，就会发出绿芽……
　　在维语中，胡杨叫做“托克拉克”，意为“最美丽的树”。



喀什为“喀什噶尔”的简称，维语意为“玉石集中的地方”。当地传说中的古代英雄阿甫拉卜色亚夫曾在此建立过王国首府，而自有史籍、文物可考的西汉时期疏勒国起，喀什的历史可谓是风云际会，多历变迁。
　　
　　迷失在喀什
　　
　　喀什让人迷失。当你走进喀什的古老街巷，你会一下子找不到出来的路，你不知道自己是迷失在斑驳的历史里，还是迷失在清晰的现实里。新疆作家周涛在《唤醒令》
冬天一场温泉的盛宴 张艺谋印象主题之旅 冬季出游现在进行时 一路向北 雪景独好 中说：“你可以一眼望穿许多城市的五脏六腑，但你无法看透喀什噶尔那双迷蒙的眼睛。”
　　
　　新疆女子就象喀什噶尔那双迷蒙的眼睛，美丽而神秘。在新疆，每个维吾尔族母亲生下女儿后，都会用一种叫做“乌斯曼”的草挤压出草汁，每天涂在女儿的眉毛上，让女儿双眉间的距离越来越短，眉毛又黑又长。天长地久，女儿成人了，便有了一副青翠亮丽、弯月般生动的眉毛，就象阿拉木罕的眉毛，就象珠丽可罕的眉毛。
　　
　　在喀什街头飘过的蒙着面纱的女子，你可以真真切切地感觉到她，却看不清她，读不懂她。
　　
　　当你穿过沙漠来到火一样灼热的喀什，兜面而来的是艾提尕清真寺顶上的唢呐和达甫鼓的混响，欢乐在那一刻浇遍你的全身；当你经历帕米尔高原的雪域冰原，在喀什的浓荫下手捧着泛黄的万言长诗《福乐智慧》的时候，你才知道原来真理是那么简单。
　　
　　艾提尕清真大寺
　　
　　“安塞拉甫———哈依鲁木比乃———那吾来———”这一声声悠长的呼喊在城市上空响起的时候，喀什噶尔还在沉沉地睡着。冬天喀什的早晨寒冷而黑暗，这呼喊一波一波地冲开粘稠的雾气，冲开夜的迷障，盘桓在大街小巷，盘桓在沉睡的人们的枕边。
　　
　　喀什人听到这声音，便在黑暗中起了身。夜里炉火熄灭了，房间里很冷，他们用很冷的水洗脸，然后出了门。喀什的街上，夜气还没散尽，影影绰绰中，细如蛛网的小巷吐出许多人，汇集到亮着路灯的大街上，人们并不言语，像是依然在梦中一样，朝着那声召唤发出的地方游走。
　　
　　千百年来的每一个早晨，喀什都是这样醒来的，在这样的一声声召唤之后。城中的男人女人、老人和孩子，维吾尔人、汉族人、塔吉克人、俄罗斯人、柯尔克孜人、乌孜别克人都在这呼唤中醒来。这呼唤已经在他们的心里沉淀下来，变成一种不需要等待的约定。
　　
　　“安塞拉甫———哈依鲁木比乃———那吾来———”声音来自喀什市中心的艾提尕大清真寺。我在不同寻常的一天听到这声呼唤，这一天是穆斯林的肉孜节(开斋节)。我也随着喊声而起，来到街上，汇入向那声音行进的人流。
　　
　　穿过市中心解放北路的十字路口，不远处一拐，一座宏伟的清真寺耸立眼前。太阳已经从对面的三层小楼上露出半个脸，清真寺广场上空一层淡淡的青雾正在散去，清真寺显露出了它素洁质朴的土黄色。
　　
　　这就是艾提尕清真大寺。清真寺里和门前的广场上已经跪了四五万人。地毯连着地毯，人挨着人，像士兵列队一样，一行行跪得整整齐齐。来晚了没有地方的人就跪在大马路上。清真寺的电喇叭里传来一个苍老的像唱歌一样好听的声音，我无法听懂，但可以感觉到它诗一样的韵律。它不急不忙的节奏里有一种慈祥，一种让人安静的力量。
　　
　　喀什就在这一刻凝固了，停止了，全城只有一个中心，就是艾提尕清真寺
　　
　　清真寺周围的小商铺、小饭馆的店主人此刻全都扔下生意，跪拜在街上，店铺的门大敞着，无人搭理。人们齐刷刷地跪下去，叩头，起身，跪下，叩头，听从着那个平缓慈祥的声音的召唤，整个上半身都匍匐在地。当额头和土地接触的时候，广场上一片静默，时间在这一刻静止了。
　　
　　但是忽然之间，一声嘹亮的唢呐声从天而降，急促的达甫鼓暴雨般地扑打着心肺，刚才还匍匐在地的人们像是接到了一个命令，突然大幅度地旋转跳动起来，尽管身穿厚厚的棉袷袢(长袍)，他们的动作依然那么敏捷，腰身那样灵活。
　　
　　这就是艾提尕的节日萨满舞。花白胡子的老人舞得庄严专注，穿着齐膝皮靴的一双大脚重重地踏下，轻轻地抬起，举手投足之间，弯曲的身躯竟有一种生命的轻灵，皱纹纵横的脸上漾满了感人的生动；青年们是飘忽的精灵，大幅度地旋转，随着节奏耸肩，打着响亮的榧子，眉目传情，吹出快乐的唿哨声。
　　
　　这是真正的舞蹈。广场上没有袖着手的观众，每一个旁观的人都会被这巨大的欢乐吸进去、裹挟进去，变成欢乐的一分子。
　　
　　走进艾提尕
　　
　　艾提尕就像一个历经岁月的老者，凝聚起喀什噶尔全部的生活。
　　
　　艾提尕的大门永远是敞开的。不管是万里而来的修行朝圣者，还是普通的游客，都能走进它的大门；人们可以在它胸前尽情地舞蹈宣泄，只有这里的舞蹈才是最酣畅淋漓的；人们可以在它的广场前买卖，大声地讨价还价，艾提尕广场容纳了腰缠万贯的国际商人，也容纳着只卖几个染红的熟鸡蛋的小贩；人们也可以在它的墙角下慵懒地晒着太阳直到日头西斜，因为艾提尕不仅仅提供日光，还提供安宁，于是，或坐或卧在艾提尕墙下晒太阳的人群成为喀什一景。
　　
　　穿过10米多高、穹庐似的门厅，里面是一个长满了白杨树的院子，空地上几十个人都脱了鞋跪着，一个戴白头巾的正在高声颂经。很多眼睛向我望过来，一种强烈的神秘和庄严感冲击着我。
　　
　　院子尽头1米多高的台阶上是一座平顶建筑，推开这座平房的门，我惊呆了。这里是艾提尕的礼拜主殿，140多根雕花的淡绿色柱子支撑着白色的木屋顶。屋顶有10多个绘有花卉的藻井，墙壁上是石膏雕饰，地下铺满华贵的地毯。一座外表并不怎么起眼的建筑，里面竟是那样高大、庄严和富丽堂皇。
　　
　　走出大殿，到了一侧的一个小屋里。这个只有几平方米的小屋被一张铺着地毯的大炕占满，炕上坐着一个胸前飘着花白胡须的老人，紧闭着嘴唇，身上有一种威严。老人缓慢地从炕上站起，优雅地抚摸了一下胡须。
　　
　　他就是这座具有500多年历史的清真寺的法定代表人及宗教主持——年近70的沙迪克·卡热·阿吉。沙迪克·卡热·阿吉出生在一个宗教世家，在生活中他是一个有26年经验的木匠和四个孩子的父亲。木匠学徒的时间几乎和他读经学院的时间一样长，他一直靠木匠的收入养活家人。木匠工作一直做到1983年，现在他靠政府的津贴生活。
　　
　　我想知道他是这个清真寺的第几代主持，历史和宗教文化是怎样在这里传承的。老人以摇头回答。我们仅仅知道艾提尕有500多年的历史，但在这之前呢？在伊斯兰教传入喀什之前呢？
　　
　　喀什是中国最先接受佛教的地方之一，又是中国最早接受伊斯兰教的地方。耸立在喀什城外的莫尔佛塔是中国年代最早、位置最西的佛教遗迹，它倔强地挺立着，和艾提尕的宣礼塔形成一种对照，仿佛是对历史的无言叙说。